КАТАЛОГ ТОВАРОВ

  • Краски, герметики, клеи импортные
  • Краски, клеи отечественные
  • Вентиляция
  • Санузлы и водоподготовка
  • Интерьер
  • Двор, фасад, утепление
  • Кровля
  • Инструмент
  • Металлопрокат, крепеж
  • Пленки, сетки, тканые материалы
  • Трубы и трубная фурнитура

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ

К таким работам относятся разметки деревянных деталей, их механическая обработка, склеивание и сборка, облицовка и отделка, а также навешивание петель и ручек, врезка замков, установка наличников и поручней и т.п. Многие из этих работ можно выполнить самим в домашних условиях, зная основные приемы обращения с древесиной и имея необходимые для этого инструменты.

Материалы. Для изготовления и ремонта деревянных изделий обычно используют доски, цельные или клееные бруски и плиты, фанеру, древесно-стружечные (ДСП) и древесно-волокнистые (ДВП) плиты. Доски, бруски и плиты из натуральной древесины обладают всеми присущими ей свойствами: имеют волокнистую структуру, хорошо сопротивляются ударным и вибрационным нагрузкам (особенно при действии нагрузок вдоль волокон), легко обрабатываются, надёжно соединяются в изделиях и конструкциях с помощью клея, обладают высокими декоративными свойствами.

Фанера состоит из склеенных между собой 3 и более листов древесины (шпона) толщиной 0,5—1 мм, причём листы эти для склейки складываются так, чтобы волокна древесины смежных листов были взаимно перпендикулярны. Фанера бывает толщиной от 3 до 25 мм.

ДСП изготавливают горячим прессованием древесной стружки со связующим веществом (смолой). Плиты выпускают калиброванными по толщине: 10, 18, 20 и 30 мм. Их используют главным образом для изготовления мебели. Изделия из ДСП хорошо обрабатываются, достаточно прочны, не коробятся, но боятся сырости – быстро разбухают и теряют форму. ДСП повышенной водостойкости, изготовленные с добавлением синтетических смол и гидрофобных веществ, хорошо сопротивляются действию атмосферных факторов. ДСП фанеруют (покрывают шпоном, пластиком), оклеивают плёнкой, покрывают лаком или масляной краской. Обработанные таким образом изделия из ДСП приобретают красивый вид и практически не отличаются от изделий из натуральной древесины.

ДВП изготавливают прессованием измельчённой и расщеплённой древесины с различными добавками (парафин, смола, канифоль и др.); используют для утепления помещений (обивки стен, потолка с последующей оклейкой обоями или покраской), в качестве отделочного материала, для изготовления тары. Изделия из ДВП легко обрабатываются. ДВП бывают мягкие, полутвёрдые, твёрдые и сверхтвёрдые. Выпускаются плиты с лакокрасочным покрытием, с лицевым слоем из тонкодисперсной древесной массы. На основе ДВП выпускаются столярные плиты, облицованные с одной или двух сторон строганым шпоном с подкрашенным лицевым слоем. Лицевая поверхность их бывает гладкая, рифлёная, имитирующая глазурованные плитки с рустовкой в виде полос или клеток, а также перфорированная. Из отходов древесины, фанеры, пенопласта, армированных панелей выпускают плитки «Полидрев» с гладкой и декоративной рельефной поверхностью.

МДФ - это плитный материал, изготовленный из специально обработанных и высушеных древесных волокон. В МДФ-плитах не используются вредные для здоровья эпоксидные смолы и фенол. Разработка МДФ явилась результатом совершенствования технологий, применявшихся при изготовлении ДВП. МДФ имеет великолепные эксплуатационные характеристики, близость по качеству и экологичности к натуральной древесине. Плиты МДФ используются  для отделки стен и потолков в зданиях, для облицовки оконных и дверных проёмов, при изгот овлении дверей,  наличников,  различных профильных изделий,  и т.д.

В настоящее время производится МДФ повышенной плотности, так называемые ХДФ (HDF - High Density Fiberboard). ХДФ представляет собой тонкий листовой материал высокой плотности, полученный методом горячего прессования измельченных древесных волокон. В отличие от МДФ, прессование этих плит происходит при более высоком давлении, что обеспечивает повышенную прочность изделиям из них при относительно небольшой толщине плиты.

Столярно-плотничный инструмент (рис. 1) подразделяют на 3 основных вида: размерительно-разметочный (линейки, складные метры, циркули, угольники, шаблоны и др.), рубяще-режущий (пилы, топоры, рубанки, долота, стамески, свёрла и т.д.) и вспомогательный (молотки, киянки, рашпили, напильники, отвёртки, коловороты, кисти, клещи, разводка и т.п.). Для склеивания и сборки применяют зажимные приспособления (струбцины, хомуты). Большинство столярных работ, выполняемых вручную, производится на столярном верстаке при помощи столярно-плотничного инструмента. Если верстака нет, можно работать на обычном столе, накрыв его листом фанеры, чтобы не повредить поверхность, или же на полу.

Разметку деревянных деталей перед механической обработкой выполняют с помощью складного деревянного или металлического метра (пользоваться матерчатой рулеткой или портновским метром не следует, так как они растягиваются и разметка может оказаться неточной), угольников, циркуля, уровня и т.д. Помня, что длина спичечной коробки 5 см, можно измерить длину небольшого отрезка и без линейки. После разметки по сделанным карандашом пометкам проводят линии, обозначающие границы обработки (линии разреза).

столяринструм.jpgМеханическая обработка древесины ручными инструментами включает: выпиливание и строгание заготовок (и готовых изделий при подгонке их в размер), нарезку шипов и проушин, долбление и сверление гнёзд и отверстий, врезку крепёжных деталей и фурнитуры, циклевание, шлифование.

Наиболее удобным инструментом для выпиливания небольших деревянных деталей и распиловки фанеры или плит является одноручная пила – ножовка.

Удобны также универсальные ножовки со сменными полотнами: с мелкими зубьями для распиловки фанеры, реек и тонких планок; со средними – для досок средней толщины и плит; с крупными – для грубого пиления. Ножовка будет пилить чисто и быстро, если её зубья хорошо заточены и правильно разведены – отогнуты через один влево и вправо. При этом ширина пропила получается чуть больше толщины полотна пилы, благодаря чему она не застревает в пропиле. Чтобы развести пилу, надо воспользоваться специальным инструментом – разводкой, с помощью которой зубья пилы отгибают в стороны на 0,2-1 мм в зависимости от шага зубьев и породы древесины. Отгибается не весь зуб, а только верхняя его часть (примерно 1/3 зуба). Развод зубьев с каждой стороны должен быть одинаковым. После разводки пилы зубья надо заточить; делать это следует трёхгранным напильником.

От выбора пилы и её подготовки зависит качество распиленной поверхности; например, шероховатая, неровная, с рваными кромками поверхность получается в том случае, если пилят пилой со слишком крупными и плохо заточенными или чрезмерно разведёнными зубьями. Пилить надо с внешней стороны от разметочных линий в одной плоскости, не следует давить на пилу. Перед окончанием пиления следует поддержать отпиливаемую часть доски или листа фанеры, иначе может произойти скол и деталь будет испорчена. Чтобы избежать скалывания фанеры при распиловке, по линии распила её нужно смочить горячей водой.

Строгают древесину с помощью шерхебеля (грубая обработка), различного вида рубанков (первичное и чистое строгание), фуганка (окончательная обработка длинных деталей) и шлифтика (окончательная зачистка). Для строгания фигурных поверхностей применяют шпунгубель (выборка шпунтов), зензубель (отборка и зачистка четвертей), галтель (выстругивание желобков), горбачи (обработка выпуклых и вогнутых поверхностей), штап (образование закруглений), калёвку (профильная обработка деталей) и др. Обычно в домашних условиях достаточно иметь шерхебель и небольшой рубанок; в крайнем случае можно ограничиться одним рубанком для первичной обработки.

рубанок.jpgРубанки бывают с одиночным (для первичного строгания) и двой-ным (для чистого строгания, для застругивания торцов с задирами) ножом, с деревянным и металлическим корпусом. Деревянный рубанок выполнен в виде прямоугольного бруска с упорами для рук и сквозным пазом (летком) в центре, куда вставляется металлический нож (железка), закрепляемый клином в распор, чтобы при строгании он не двигался в летке. Режущая кромка ножа в рубанке должна выступать на 0,5-0,8 мм над его нижней плоскостью (подошвой), которая при строгании соприкасается с обрабатываемой поверхностью. Величина выпуска ножа устанавливается «на глаз» и зависит от структуры обрабатываемого материала и от требуемой чистоты обработки. При слишком большом выпуске нож будет «зарываться» в древесину, оставлять борозды на обрабатываемой детали и даже скалывать щепу; при очень малом выпуске качество обработки повышается, но сам процесс идёт медленнее. Чтобы изменить величину выпуска ножа, надо ослабить клин ударами молотка по пятке рубанка, после чего отрегулировать выпуск и снова закрепить клин. Лезвие ножа должно выступать равномерно из подошвы рубанка; поставленный косо нож будет оставлять борозды на обрабатываемой поверхности. В металлических рубанках нож закрепляется с помощью металлического клина, укрепляемого винтом. Это упрощает смену ножа и регулировку его выпуска.

Строгать следует по возможности вдоль волокон древесины, плавными прямолинейными движениями рубанка, равномерно нажимая на его корпус. Чтобы обрабатываемая деталь не смещалась при строгании, ее надо положить в упор или закрепить струбцинами, если, например, в качестве верстака используется обычный кухонный стол. При небольшом объёме работ деталь можно просто положить на пол и упереть в плинтус.

В процессе строгания нож рубанка тупится. Хорошо заточить его в домашних условиях без электрического точила очень трудно, но править можно и нужно. Правят ножи рубанков на оселках – мелкозернистых точильных брусках. Для лучшей заточки лезвия оселок следует слегка смочить водой или минеральным маслом, а когда он «засалится», промыть керосином. Во время правки ни в коем случае нельзя с силой давить на нож, проводя им по оселку, движения должны быть плавными, лёгкими. Правят лезвие с одной стороны (по скосу ножа). После правки надо обратной стороной лезвия 2-3 раза провести по оселку, чтобы освободить режущую кромку от возникающих при правке завороток (заусениц).

Если ширина доски значительно превышает требуемый размер, её можно заузить, обтесав с помощью топорика. В этом случае разметочную черту надо провести так, чтобы иметь некоторый запас (2-3 мм) по ширине доски до последующего строгания. Обтёсывание следует начинать с насечки топором в нескольких местах удаляемой кромки, после чего доску перевернуть и стесать кромку до разметочной черты. Затем с помощью рубанка устранить оставшиеся неровности и довести доску до нужного размера.

Stameska.jpgДолбление используется для выборки гнёзд, пазов и прочих углублений, выполняется с помощью долота и стамески, которые выпускают с различной шириной лезвия. Обычно для работы их надо выбирать так, чтобы ширина лезвия соответствовала ширине нужного отверстия. Следует помнить, что долота и стамески продают, как правило, незаточенными. Поэтому, прежде чем приступить к долблению, их надо тщательно заточить. Правила заточки такие же, как и для ножа рубанка. Проверить качество заточки долота и стамески можно по результатам пробного долбления: если края отверстия ровные, без замятии – заточка правильная; если неровные, с замятинами древесины – инструмент следует перезаточить. Долбить углубления нужно отступив на I-2 мм от линии разметки, постепенно переставляя долото так, чтобы подойти к разметке в самом конце долбления уже при чистовой обработке углубления. Когда отверстие в основном закончено, рекомендуется стамеской зачистить его края точно по разметке. Если требуется сделать сквозное отверстие, то долбить следует с 2 сторон детали во встречных направлениях; при одностороннем долблении можно повредить края выходного отверстия, они будут “рваными”. При долблении, особенно сквозном, рекомендуется под обрабатываемую деталь подложить обрезок доски или кусок фанеры, чтобы не повредить поверхность стола.

Циклевание и шлифование – заключительные операции механической обработки деревянных изделий, выполняемые с целью подготовки поверхности изделия к облицовке или отделке. Эти операции выполняют с помощью рашпиля, циклей, напильников и наждачной бумаги (шкурки); наиболее грубой считается обработка рашпилем, чистовое шлифование ведётся мелкоабразивной (так называемой бархатной) шкуркой. Иногда для чистовой обработки поверхности деревянных изделий можно пользоваться осколками листового стекла, острые края которых зачищают древесину (особенно твёрдых пород) не хуже циклей. Чтобы уберечь руки при шлифовке стеклом, нужно изготовить простой резиновый держатель. Шипы, гнёзда, сквозные отверстия и т. п.  надо обрабатывать напильниками соответствующей формы.

Склеивание и сборка деревянных деталей и изделий. Основные виды столярных соединений: клеевые соединения, столярные вязки и соединения металлическими крепёжными элементами. При клеевых соединениях на соединяемые поверхности наносится прослойка клея толщиной около 0,1 мм; при этом используются любые клеи, пригодные для склеивания древесины, в том числе столярный (мездровый или костный), казеиновый, эпоксидный, ПВА, «Момент» и др.

Столярными вязками называют соединения, при которых у одной из деталей имеется выступающий элемент – шип, входящий в соответствующее его размерам и форме гнездо или проушину другой детали. Шипы могут быть одинарные и двойные, сквозные и глухие. Нередко столярные вязки осуществляют посредством круглых или плоских вставных шипов. Обычно столярные вязки делают на клею, но при необходимости иметь разборное соединение - без клея, посредством металлических крепёжных элементов: шурупов, болтов, гвоздей, пластинок, заклёпок и др.

Для столярных работ и других нужд полезно иметь дома набор различных шурупов. Шурупы выпускают разных размеров с 2 видами прорези на головке – шлицевой и крестообразной. Соответственно этому нужно подбирать и отвёртку. Чтобы скрепить шурупом 2 детали, надо сложить эти детали, наметить карандашом на их поверхности место для шурупа и затем по разметке просверлить отверстия сразу в обеих деталях, причём следует брать сверло, диаметр которого меньше диаметра нарезной части шурупа (примерно вдвое). После этого другим сверлом, диаметр которого равен диаметру тела шурупа, рассверлить отверстие в первой детали. Чтобы головка шурупа не выступала над поверхностью детали, отверстие надо раззенковать; делать это следует сверлом, толщина которого должна быть равна или несколько больше диаметра головки шурупа. Подготовив детали к сборке, можно завинчивать шуруп. Если шуруп ввинчивается очень туго, то рекомендуется его слегка смазать мылом – это заметно облегчит и ускорит работу.

Крепление деревянных деталей гвоздями имеет некоторые особенности. Если деталь изготовлена из древесины твёрдой породы, то прежде чем забивать гвоздь, рекомендуется просверлить отверстие диаметром несколько меньшим толщины гвоздя. Так же следует поступать и тогда, когда надо прибить тонкую планку или забить гвоздь длиной 120-200 мм. При забивании гвоздей в детали небольшой толщины остриё гвоздя нужно предварительно слегка затупить, например ударом молотка. Небольшой гвоздь легче войдёт в доску, если его смочить в воде. Гвоздь, который начал при забивании сгибаться, лучше вытащить и заменить новым. Небольшие гвозди можно вытащить клещами или плоскогубцами, длинные гвозди быстрее и проще вытаскивать гвоздодёром. Если требуется скрепить детали так, чтобы не была видна шляпка гвоздя, то прежде чем забить его, шляпку надо откусить клещами. При забивании маленьких тонких гвоздиков длиной 15-20 мм рекомендуется шилом наколоть небольшое отверстие, куда можно было бы вставить гвоздик и потом забить его. Можно также придерживать гвоздик плоскогубцами в момент удара по нему молотком или же предварительно укрепить его с помощью кусочка пластилина либо хлебного мякиша.

Фанерование (облицовку под дерево) обычно выполняют в декоративных целях. Чаше всего для этого используют шпон ценных пород дерева, плёнки на основе пропитанных бумаг с неполным отвердением смолы (ламинированием), декоративный бумажно-слоистый пластик, а также декоративную пленку «под дерево» на самоклеящейся основе или без неё. Для облицовки поверхность изделия следует подготовить – тщательно выровнять и зачистить шкуркой или циклей. Затем подбирают нужный по размеру и рисунку кусок шпона. Для склеивания используют клеи столярный, казеиновый, ПВА, «Момент» и др., руководствуясь инструкциями по их применению. Излишки шпона, выступающие за края облицовываемой поверхности, надо срезать острым ножом, а места среза зачистить мелкой шкуркой. Чтобы ярче выявить рисунок дерева, фанерованную поверхность следует также зачистить мелкоабразивной шкуркой и покрыть лаком или протереть раствором натурального воска в скипидаре. После того как поверхность хорошо просохнет, её надо опять прошкурить и повторно нанести покрытие. Так повторить 3-4 раза.

При использовании плёнки «под дерево» поверхность изделия следует готовить особенно тщательно, так как малейшие шероховатости становятся особенно заметны на гладкой поверхности плёнки. Наиболее часто плёнкой пользуются для облицовывания изделий из ДСП. В этом случае поверхность изделия следует прошкурить, торцы плиты зашпатлевать и также зачистить наждачной бумагой, а затем тщательно удалить с поверхности пыль, грязь, жировые пятна. Очищенную поверхность изделия 1-2 раза покрывают лаком. При использовании плёнки с самоклеящейся основой также рекомендуется уже очищенную поверхность изделия перед оклейкой покрыть 1-2 слоями лака, дать ему хорошенько просохнуть и только после этого наклеивать плёнку. На подготовленной таким образом поверхности плёнка держится прочнее и не отстаёт по краям.

Для наклеивания искусственной бумажной фанеровки с несамоклеящейся основой можно использовать любой клей, употребляемый для склеивания деревянных деталей. Поверхность изделия под бумажную фанеровку не требует такой тщательной подготовки, как под плёнку, достаточно, чтобы она была ровной и чистой.

Отделка включает заделку дыр, щелей и трещин на поверхности деревянных деталей и изделий, их лакировку и окраску. Для заделки дефектов поверхности древесины применяют различные виды шпатлёвки на основе олифы, лака, синтетических смол, столярного клея. Использование той или иной шпатлёвки зависит главным образом от материала изделия и размеров дефекта. Например, отверстия и глубокие выемки в ДСП удобно заделывать древесными опилками, смешанными с эпоксидной смолой. Если такой смолы нет, её можно заменить столярным клеем. Выпускается также универсальная эпоксидная шпатлёвка, пригодная практически для всех изделий из дерева. Для быстрой заделки вмятин на поверхности мебели можно воспользоваться обычным сургучом; для этого расплавленный сургуч надо залить в предварительно очищенную вмятину и, пока сургуч не застыл, его поверхность выровнять и после застывания обработать наждачной шкуркой.

Изделие из натуральной древесины лучше всего отделывать следующим образом: поверхность протереть сухой тряпкой и с помощью тампона несколько раз покрыть жидкой морилкой, пока древесина не приобретёт нужный оттенок. При этом надо помнить, что сырая древесина имеет более тёмный цвет, чем высушенная. После того как изделие просохнет, его следует натереть раствором воска в скипидаре. Сухую поверхность протереть суконной тряпочкой.

В домашних условиях деревянное покрытие можно покрасить также, опустив его в раствор луковой шелухи, крепко заваренный чай или водные растворы различных солей (см. таблицу). Соляной раствор готовят в стеклянной или эмалированной посуде, желательно в мягкой воде, затем наносят его тампоном, кистью на предварительно увлажнённое изделие или погружают его в раствор на 5-20 мин.

Небольшие изделия из бука, дуба, ивы в коричневый цвет окрашивают и иначе: ставят на 3-6 часов на подставку над нашатырным спиртом, плотно закрывают посуду крышкой и обматывают по окружности стык с крышкой изоляционной лентой.

Деревянное изделие становится серым, если подержать его в растворе уксуса, в котором несколько дней лежали ржавые гвозди.

Часто после морилки деревянные изделия покрывают мебельным лаком, который придаёт изделию красивый вид и предохраняет от вредного воздействия влаги. Широко применяют различные масляные, нитроцеллюлозные, спиртовые, пер-хлорвиниловые и полиэфирные лаки. Большинство лаков бесцветны. Лаки, особенно жидкие, хорошо впитываются древесиной, и чтобы получить гладкую блестящую поверхность, надо на изделие нанести несколько слоев лака, причём каждый последующий слой нужно наносить только после того, как просохнет предыдущий.

При окрашивании деревянных изделий их поверхность предварительно следует выровнять, зашпатлевать и зачистить. Чтобы краска лучше держалась, поверхность изделия следует покрыть грунтовкой – олифой, суриком. Краску лучше всего наносить тонким слоем равномерно по всей поверхности. Если одного слоя недостаточно, изделие окрашивают несколько раз до тех пор, пока не получится покрытие нужного качества.


 

Перепечать материалов только с разрешения администрации сайта и с прямой ссылкой на rembud.com.ua

Вопрос по статье "СТОЛЯРНЫЕ РАБОТЫ"

26.03.13 16:14 Евгений
Как рассчитать себестоимость столярных операций и себестоимость столярных изделий?

26.03.13 17:40 РемБуд Харьков
В пере строк на Ваш вопрос адекватно ответить нельзя, очень много нюансов, которые значительно влияют на конечную стоимость. Для ответа на Ваш вопрос придется написать целую статью, но она не формат для нашего сайта.


Задать вопрос

Ваше имя *
Укажите Ваш е-мейл, если хотите получить на него ответ (видно только администрации)
Укажите Ваш телефон для уточнений и ответа (видно только администрации) *
Вопрос *
 
Защита от роботов: введите текст с картинки * CAPTCHA
я внимательно прочитал и согласен с договором о конфиденциальности.
 

Стоит прочитать

Разработка сайта: Веб-студия Fusion

При разработке сайта были использованы иконки отсюда.